Tískuiðnaðurinn þróast þar sem vírusinn þvingar til endurhugsunar

Stefna sem hefur verið styrkt meðan á heimsfaraldrinum stendur er ákvörðunin um að hætta við brjálæðishraða dagatalssýninga flugbrautarinnar

Líkön klædd haustsköpun eftir hönnuðinn Hannibal Laguna bíða baksviðs á Mercedes-Benz tískuvikunni í Madrid á Spáni föstudaginn 9. apríl 2021. (AP Photo/Bernat Armangue)

Heimsfaraldurinn hefur rifið margra milljarða dollara bit úr tísku tískuiðnaði í Evrópu, stöðvað flugbrautasýningar og neytt vörumerki til að sýna hönnun sína stafrænt í staðinn.

Nú, í von um að aftur verði farið að nálgast eðlilegt ástand í árslok, spyr iðnaðurinn hvernig tískan muni líta út þegar hún dustar rykið af sér og glímir við vel hælfætur aftur.

Svör eru mismunandi. Sumir halda að tískuvikuformið, sem hefur verið notað síðan á fjórða áratugnum, verði endurskoðað með róttækum hætti. Aðrir trúa því að Asía muni styrkja mikla áhrifamátt sinn. Margir sjá vörumerki sem leita meiri sjálfbærni fyrir dómstólum yngri viðskiptavina.

Áhrif heimsfaraldursins verða án efa til að auka mikilvægi og áhrif Asíu á tísku, sagði Gildas Minvielle, hagfræðingur við Institut Francais de la Mode í París.

Lúxus í Evrópu hefur þegar batnað en það er aðeins vegna þess að hann er hnattvæddur, aðeins vegna asískra kaupenda, sagði Minvielle. Þeir eyddu í evrópskum vörumerkjum.

Asískir kaupendur eru enn álitnir markaður sem er að mestu ónýttur, en auður þeirra hefur að undanförnu farið fram úr vestræningjum. Sérstaklega var Kína þegar talið á heimsvísu vöxtur í lúxusiðnaði fyrir heimsfaraldurinn. Fljótlegri innihald þess af veirunni mun láta hana í enn sterkari stöðu.

Á næstu 50 árum munu peningar koma frá Austurlöndum eins og þeir hafa verið (koma) síðustu 50 árin frá Vesturlöndum, sagði Long Nguyen, aðal tískugagnrýnandi The Impression.

Þetta gæti séð hönnuður fagurfræði sem braggar meira að kínverskum smekk.

Önnur stefna sem hefur verið styrkt meðan á heimsfaraldrinum stóð er ákvörðunin um að hætta við brjálæðishraða dagatalssýninga flugbrautarinnar.

Þegar vírusinn reif um allan heim frá austri til vesturs, breyttust þessir á einni nóttu frá lifandi, persónulegri, skynjunarupplifun í fyrirfram límdan stafrænan skjá sem gefinn var út á netinu. Margir spáðu iðnaði eyðileggingu en hús hafa reynst furðu seig. Það er vegna þess að kerfið var þegar tímabært að breyta.

planta með stórum appelsínugulum blómum

Frá tilkomu samfélagsmiðla hafa vörumerki orðið mun minna reiðubúin til hefðbundinna auglýsingamiðstöðva eins og tískublaða. Nú búa þeir til sínar eigin netrásir, sniðganga glansmyndirnar, til að fá hönnun sína út.

Hvert vörumerki er fjölmiðlaeining fyrir sig, sagði Nguyen og kallaði hvernig iðnaður starfar úreltur.

Þar að auki, þegar kaupendur sjálfir flytja á netinu, hafa hús endilega orðið miklu minna háð hefðbundnum sölustöðum eins og stórverslunum.

Sum hús hafa staðið sig betur en búist var við með nýju stafrænu sniði. Sérstaklega hafa smærri vörumerki fagnað hléi frá sviðsetningum flugbrautasýninga sem geta verið stjarnfræðilega dýrar - fyrir tiltölulega litla ávöxtun.

Couture hönnuðurinn í París, Julien Fournie, sagði að veiran hafi leitt hann til að efast um hvort tískusýningar væru í raun nauðsynlegar í fyrsta lagi.

Vírusinn sá mörg vörumerki, þar á meðal Balenciaga, Alexander McQueen og Bottega Veneta frá franska lúxusrisanum Kering, rífa upp hefðbundið dagatal til að sýna nýju söfnin sín þegar þeim hentar - bæði á skapandi og fjárhagslegan hátt. Saint Laurent byrjaði þróunina í fyrra og dró fyrirsagnir um að hætta í tískuvikunni í París til að ná stjórn á hraða hennar.

Kosturinn við þessi vörumerki er að setja dagsetningar á eigin forsendum, með söfnum sem keppa ekki við aðra um athygli á sama tíma. Samt halda margir nostalgískir gagnrýnendur, kaupendur og neytendur því fram að ekkert geti komið í stað líkamlegrar flugbrautarupplifunar.

stutt sígræn tré til landmótunar

Vörumerki hafa ákveðið meira og meira þegar besti tíminn til að sýna er… Þeir vilja stjórna viðskiptum sínum meira og það er réttur þeirra, Pascal Morand, framkvæmdastjóri tískusambands Parísar.

En þetta er ekki endir tískuvikunnar. Sama hvað fólk segir að það bíður allt aftur til flugbrautarinnar og kemur aftur til líkamlegrar reynslu.

Stella McCartney, sem afhjúpaði haustsöfnun sína utan áætlunar í síðasta mánuði, sagði að iðnaðurinn hefði efast alvarlega um mikilvægi árstíða jafnvel fyrir COVID, þar sem loftslagsbreytingar hafa því miður bent á hversu fáránlegt það er.

Það var augnablik í byrjun lokunar - á himninum voru engar flugvélar, þú heyrðir fugla, sagði McCartney. Allir voru að tala um að náttúran endurheimti sinn réttmæta stað, bætti hún við og lýsti yfir gremju með lífsstíl iðnaðarins sem krefst þúsunda kílómetra ferðalaga á ári.

McCartney sagði að í greininni núna sé tilfinning um að vörumerki verði að tileinka sér sjálfbærni til að lifa af, sérstaklega til að laða að unga, umhverfismeðvitandi neytandann.

Eitt dæmi um slíka umhverfishugsun er að draga úr sóun í söfnum. Lúxusrisar hafa áður verið gagnrýndir fyrir að brenna ónotaðar eða óseldar lúxusvörur.

Og McCartney virðist heldur ekki halda að þetta verði lok flugbrautarsýningarinnar.

Ég held að við munum ekki henda þar sem við erum í dag og ég held að við munum ekki afskrifa þar sem við vorum í gær, sagði hún. Það tók mig smá tíma, en ég sakna orkunnar í lok sýningarinnar, tengslanna við samfélagið mitt, ég sakna þess að sjá föt í raunveruleikanum og hreyfa mig, tjáning fyrirmyndanna, hljóðið. Það er listin.