Þorpið við sjóinn: Pínulítið þorpið Tai O í Hong Kong loðir enn við tengslin við hafið

Í burtu frá ys og þys stórborga eru hægfara sjarma Tai O aðgengilegir jafnvel fyrir gesti sem fljúga hjá. sem fullkomin hálfs dags ferð frá Hong Kong. Þrátt fyrir að bátarnir sem bobba í vatninu séu nú notaðir til að ferja ferðamenn í stað þess að draga fisk, þá er arfur þess ótengdur við sjóinn.

Ný bylgja: Stíll heimili við fjöru í afskekktu sjávarþorpinu Tai O. (Mynd: Malavika Bhattacharya)

Í burtu frá æðinu í Kowloon og Central, Lantau Island er þar sem Hong Kong dregur andann og hægir á hraða sínum. Þétt pakkaðar akreinar og háleit háhýsi víkja smám saman fyrir skógum þaknum fjöllum og útsýni yfir ströndina. Við vesturströnd Lantau situr örlítið land sem lyktar af sjó og vinnur það fyrir varning sinn. Tai O er síðasta sjávarþorpið sem lifir af Hong Kong, heimili Tanka -fólksins - samfélag fiskimanna sem búa í stíluhúsum og hafa lifað í aldir saman við hafið.

Að fara yfir pínulitlu brúna inn í Tai O er svipað því að snúa skífunni aftur á tímavél. Yfirgnæfandi markið og lyktin af fiskmarkaðnum sló mig fyrst. Sýndar í stórum kerum og hangandi frá verslunum eru úrval af einstökum vörum: pakkar af stjörnustjörnum sem notaðar eru í súpu, strengir af harðfiskbumbu sem líta óvenjulega út eins og kartöfluflögur, fötu af samloka og fjöll af saltfiski. Jumbo fiskibollur fljúga úr hillunum - vinsælasta snarlið á þessum slóðum - og ákveðnir kaupendur troða töskunum sínum með flöskum af rækjumauki. Aldraðir heimamenn manna stallana, hauga háværan ferskan skötusel og aðra, fremur framandi tilboð, eins og sjófuglhreiður. Þessi óskipulagða sena þróast undir kæfandi sjávarlofti, þungt af salti og lykt af sjónum.

Fjarri hávaða í Market Street hangir gleymt loft fyrir ofan rólega þorpið. Þröngar akreinar liggja á bak við stíllheimilin, þar sem heimamenn sitja úti og horfa á skrýtinn ferðamanninn með ósjálfrátt andlit. Þegar ég vind mig um þessar götur er augljóst að íbúar eru aldraðir. Langvarandi sjávarútvegur er að deyja út og unglingar flytja til meginlandsins í leit að vinnu. Ferðaþjónustan hefur hins vegar tekið mikinn sess og rútufarmur koma til að sjá svipinn á gamla lífsstíl sjávarþorpsins.

Í aldaraðir hafa fiskimenn Tai O heimsótt musteri Kwan Tai og Tin Hau til að biðja um gott veður og gæfu.

Hefðin var sú að samfélagið bjó á stílhúsum sem kölluð eru pang uks, innbyggð í sjávarfallasvæðin. Heimilin eru varðveitt til þessa dags - mörg nú byggð úr tini þar sem upprunalegu timburhúsin rofnuðu með árunum. Ég fæ fyrstu sýn á þau frá brúnni við innganginn að Tai O. Hrútur af litríkum stílhúsum sem rísa upp úr þröngri læknum, svalir þeirra með útsýni yfir vatnið. Litlir dráttarbátar, bundnir við stöllurnar, bob undir. Sum heimili eru aðeins ein hæð en hin eru allt að þrjár hæðir.

svört maðkur með rauðum blettum

Við getum ekki breytt stærð heimila okkar. Ef afi þinn og amma áttu lítið hús, þá ertu fastur við það, segir Diana Leung, 65 ára, sem ólst upp hjá afa sínum og ömmu í þorpinu og bjó í einbýlishúsi á einni hæð. Þegar afi dó og fjölskylda hennar hætti við veiðarnar flutti hún til borgarinnar en hjarta hennar er í Tai O og hún snýr oft aftur til pínulitils en þægilegs forfeðraheimilis síns við vatnið, með loftkælingu, ísskáp og flatskjásjónvarp. Hún getur kannski ekki bætt stigum við heimili sitt, en sitjandi á svölunum sínum er hafgola og útsýni yfir tæra lækinn og það er eitthvað að segja um það.

Taktur lífsins á eyjunni endurspeglar enn tengsl hennar við sjóinn. Stingandi lykt markar staðsetningu rækjuþykknarverksmiðjunnar, löngu áður en við sjáum karlmenn blanda saman brúnu kálinu í stórum kerum. Utan heimila og á þökum er fiskur lagður til þurrkunar undir sólinni og kettir reika lausir og hafa tíma lífs síns.

Útsýni yfir stíluhúsin frá svölum Diana Leung

Tvö samtengd musteri með skrautlegum þökum standa á torgi. Í aldaraðir hafa fiskimenn Tai O heimsótt musteri Kwan Tai og Tin Hau til að biðja um gott veður og gæfu. Enn í dag brennur ferskt reykelsi í Ming ættinni á 15. öld í Kwan Tai musterinu, sem hýsir stríðsguðina, sem stjórnar veðrinu og verndar þorpið. 18. aldar Tin Hau musterið var reist í Qing ættinni og hýsir gyðju hafsins. Mest áberandi vísbendingar um arfleifð Tai O eru gífurleg hvalabein hryggjarliða sem eru í musterinu. Sjómenn töldu að risafiskar væru guðir sjávarins og þessi bein, sem talin eru vera af tíu metra löngum, fjögurra tonna hvali, hafi verið flutt aftur í eina veiðiferð og þau geymd í musterinu fyrir sjómennina til að tilbiðja.

Í hádeginu vindum við okkur á Lin Heung veitingastaðinn. Máltíðirnar í Hong Kong valda ekki vonbrigðum, en það var á þessari holu-í-vegg-stofnun í Tai O sem ég fékk mest fullnægjandi máltíðina-smokkfiskakökur með svínakjöti og sveppadumlum, ferskum rækju með eggi, gufusoðnum samloka með gler núðlum, rækjumauk steikt hrísgrjón með þurrkaðri rækju og baunasósu -tofu með hvítkál.

Eftir þungan hádegismat vind ég mig á Tai O Heritage hótelið. Sögulega byggingin var til húsa hátt upp á hæð með sjávarútsýni og var áður lögreglustöðin í Tai O-sjó-nýlendutímar sem byggjast aftur upp árið 1902. Þegar stöðin lokaði árið 2002 hrundi hún í óreiðu þar til hún var endurreist sem hótel fyrir fimm árum.

Þegar þorpið opnast fyrir ferðaþjónustu hafa sprottið upp nútímaleg tilboð - eins og endurnýjað hótel og vestræn gistiheimili - gistiheimili -. Seinna um daginn sopa ég ísaða latte á loftkælda kaffihúsi Espace Elastique B&B. Með flottum innréttingum, röðum af iðnbjór til sýnis og huggandi ilm af koffíni, er það heimur að undanskilinni hávaxandi markaði og brautir sem þola harðfisk rétt fyrir utan.

Sem fullkomin hálfsdags ferð frá Hong Kong eru hægfara sjarmi Tai O aðgengilegur jafnvel fyrir flugmenn. Þrátt fyrir að bátarnir sem vaða í vatninu séu nú notaðir til að ferja ferðamenn um í stað þess að draga fisk, þá er arfleifð Tai O í raun tengd sjónum.