Parísareldhúsið í Ameríku verður lífstíll

Lebovitz eyddi 13 árum sem matreiðslumaður hjá Chez Panisse hjá Alice Waters, hætti að skrifa bækur árið 1999, og flutti síðan eins og margir bandarískir höfundar á undan honum til Parísar árið 2004 án áætlunar.

Lebovitz eyddi 13 árum sem matreiðslumaður hjá Chez Panisse hjá Alice Waters, hætti að skrifa bækur árið 1999, og flutti síðan eins og margir bandarískir höfundar á undan honum til Parísar árið 2004 án áætlunar. Heimild: AP

David Lebovitz tekur mynd af nánast fullkomnu smjördeigshorni áður en hann tekur sér bita og brosir síðan aðeins.

mismunandi tegundir af blómum með nöfnum

Hann verður líklega beðinn um uppskriftina seinna, þó hann hafi ekki bakað smjördeigið, né gert í eldhúsinu hans. En eftir sex matreiðslubækur, meira en 27.000 tíst og matarvefsíðu sem nær til upphafsára html, búast lesendur við að uppskriftir passi við myndir af Parísarmat sem flestir geta aðeins þráð í fjarlægð.

Lebovitz eyddi 13 árum sem matreiðslumaður hjá Chez Panisse hjá Alice Waters, hætti að skrifa bækur árið 1999, og flutti síðan eins og margir bandarískir höfundar á undan honum til Parísar árið 2004 án áætlunar.

Ég hugsaði, kannski flyt ég til Parísar því ég get skrifað þar, sagði hann í nýlegu viðtali eftir að hafa viðurkennt skort sinn á dramatískri baksögu.

Áratug síðar hefur hann ekki í hyggju að opna eigin veitingastað eða bakarí - skrifræði Frakklands er skelfilegt jafnvel fyrir innfædda.

Allar sögusagnir sem þú heyrir um franska pappírsvinnu eru sannar. Ég elska að elda og ég elska að baka en að eiga fyrirtæki er líklega 10 prósent að elda og baka og 90 prósent pappírsvinnu og skrifræði, sagði hann. Ég ákvað að taka passa.

Nýjasta bók hans, My Paris Kitchen, nærist í löngunina til að elda, versla og borða í borginni sem leggur metnað sinn í að vera matreiðslumiðstöð heimsins. Hálf matreiðslubók, hálf hugleiðing um allt frá siðareglum (passið upp á óvænt harðskeyttar gamlar dömur) til skammstöfunarfyllra skjala sem flæða yfir hvert franskt heimili (að fara pappírslaust er fjarlægur draumur).

Þrátt fyrir að nánast enginn lesenda Lebovitz hafi smakkað matinn hans, hefur hann fylgjendur sína. Og lesendur hans - meira en þriðjungur er utan Bandaríkjanna - hika ekki við að segja honum það þegar þeir halda að myndin sé óskýr, uppskrift virðist ekki vera í lagi eða grillið hans er ekki í takt.

Ein af ástæðunum fyrir því að ég stofnaði vefsíðuna mína árið 1999 var að ég vildi að fólk gæti haft samband við mig eftir fyrstu matreiðslubókina mína. Frá þessari skrá „Hvað var ég að hugsa?“ sagði hann. Það er það sem vefurinn snýst um. Það er samspil hugmynda.

Að vera matreiðslubókahöfundur er eitthvað undarleg köllun, sérstaklega í borg þar sem meðalíbúð er um það bil þriðjungur af stærð bandarísks heimilis. Það þýddi að endurnýjun á eldhúsi Lebovitz - herbergið sem hann telur skrifstofu sína - tók á sig stórkostlega dramatík, sérstaklega þegar handrit hans hvarf í óreglunni.

hvít mygla á pottajarðvegi

Ég á tvo ofna. Ég á stærsta ísskápinn í París - það er skrifborðið mitt, sagði hann, við kaffihúsaborð fyrir utan uppáhalds bakaríið. Á nokkurra mínútna fresti stoppaði einhver til að heilsa upp á hann, merki um hverfissamþættingu sem hefur verið unnin í hlédrægri París.

Frakkland hefur breytt matargerð sinni á undraverðan hátt.

Ég fór að treysta á hluti sem þú getur keypt. Bandaríkjamenn eru í öllu þessu DIY hlutur, en í Frakklandi ef þú vilt pate ferðu í charcuterie og það eru eins og 15 tegundir af ótrúlegum pate, sagði hann.

Og þó að Parísareldhúsið mitt sé fullt af aðgengilegum uppskriftum sem endurspegla hvernig Lebovitz eldar heima, sagði hann þegar hann eldar fyrir franska vini að hann hneigðist til mexíkósku - og hann reynir að vinna gegn orðspori heimalands síns fyrir afskiptaleysi gagnvart mat.

Myndin af því er að breytast, sagði hann. Fólk hélt að allir Bandaríkjamenn borðuðu á McDonalds því það var allt sem þeir sáu.