Heitt súrt salt Sætt

Frá indverska ferðamanninum er Indónesía stráð af fyrirmyndum af því kunnuglega - þar til þú hefur smakkað matinn.

Diskur af Ayam og hrísgrjónum.

Aðrir koma með javönsku batík frá Indónesíu. Lombok leirmuni. Ramayana skuggabrúður. Við komum vandlega með flöskur af kecap manis - sojasósu ólíkt því sem ég hef nokkru sinni fengið - þykkar, saltar og sætar eins og brennd melasse.

Það virðist vera leyndarsósa indónesískrar matargerðar. Það birtist sem dýfa. Það er grunnurinn að kjötsoði. Það kryddar steikt hrísgrjón. Bengalski gómurinn minn er ánægður og nýtur þess að vera sætur með bragðmiklu.

Ef þér líkar sætt og bragðmikið verðurðu að prófa gudegið í Yogyakarta á Java, segir vinur mér. Indónesía, ég veit, er fræg fyrir nasi goreng, rendang og satays en augljóslega er Yogyakarta borgin fyrir gudeg. Gudeg, það kemur í ljós, er óþroskaður jackfruit. Eða bergmál eins og við þekkjum það í Bengal, kallað kindakjöt af trénu fyrir kjötkenndan áferð. Ég hef ekki rekist á bergmál fyrir utan bengalskan karrý. En þetta er ekkert bergmál karrý. Gudeg er soðið í 13 klukkustundir með kókosmjólk og pálmasykri þar til það bráðnar í þéttan rauðleitan massa, næstum jafn sætan og chutney. Kjúklingaliðurinn (eða höfuðið, ef þú ert aðeins ævintýralegri) og harðsoðna eggið sem fylgir því, hjálpa til við að skera niður sætleikinn en finnst það samt syndsamlega eins og eftirrétt sem er að verða aðalréttur.

Þetta er 24 × 7 matur - þú getur fengið hann í morgunmat eða hádegismat. Sumir veitingastaðir opna aðeins klukkan 10 á nóttunni. Á götu með litlum gudeg-verslunum er hver önnur með portrett af indónesískri ættkvísl. Hún er Gudegardrottningin í Yogyakarta, sem greinilega opnaði fyrsta gudeg veitingastaðinn þar árið 1942. Sukarno hafði þá ekki einu sinni lýst yfir sjálfstæði.

kónguló með demantsmynstri á bakinu

Indónesía er súrrealískt land fyrir indverska ferðalanginn, stráið af fyrirmyndum af því kunnuglega í miðjum ókunnugra landslaga. Yogyakarta, eins og flestir í Indónesíu, er múslimi en tvö virtustu kennileiti hennar eru búddistar og hindúar. Borobudur er stærsta búddista musteri heims með yfir 500 búddastyttur. Við erum of latur til að fara á fætur klukkan 3.30 til að kíkja á sólarupprásina sem þýðir að við verðum að hugrakka hjörð skólabarna sem vilja æfa ensku sína í staðinn. Einkunn okkur, þeir öskra eftir að hafa lagt okkur í launsát á veröndinni. A stilted Hvar þú frá samtali er ekki nóg. Okkur til skelfingar afhenda þeir líka lítil skýrslukort. En þá snýr ég allt í einu við hornið og þar er ekkert nema flóknasti frís skipsins á fullu segli eða fljúgandi apsara og við gætum verið á 9. öld. Æ, blekkingin gufar fljótt upp þegar við yfirgefum minnisvarðann og finnum okkur föst í völundarhúsi minjagripaverslana.

Hinum megin við Yogyakarta gata musterispirur Prambanan himininn. Í miðjunni standa trimurti tileinkaðir Shiva, Vishnu og Brahma og fyrir framan þau musteri fyrir vahana þeirra - Nandi, Garuda og Hamsa. Ég heyri fararstjóra segja styttri útgáfu af Ramayana við hóp japanskra ferðamanna vopnaða risavöxnum myndavélum. Það er súrrealískt að lenda í puja -herbergi ömmu þinnar og sögum hennar fyrir svefninn svo langt að heiman, með ókunnugum hreim, að ganga inn í daufa lýsingu musterishólfs og sjá geggjaður flögra um Durga sem Mahisasurmardini, eða að halla sér á svalir og átta sig þú hallast að Krishna í sundur Kamsa og þessi viðkvæma útskurður við hliðina á þér er ekkert venjulegt tré heldur Kalpataru.

En þegar við yfirgefum Prambanan og snúum aftur til Yogyakarta, þá er þetta enginn fjölmennur indverskur musterisbær, iðandi af marigold kransaverslunum og heilögum kúm. Þess í stað er Yogya kjúklingaland, steikt kjúklingaland til að vera nákvæmur. KFC líður eins og hlaupi í landi Ayam Goreng þar sem deigið er fyllt með sítrónugrasi, hvítlauk og túrmerik. Sérhver staðbundinn matsölustaður hefur snyrtilega hlaðið pýramída af krassandi deigsteiktum kjúklingi í glugganum. Matsvellirnir státa af litríkum staðbundnum keðjum með nöfnum eins og Quick Chicken. Jafnvel McDonald's auglýsingaskilti reynir að freista okkar með disk af kjúklingabringum í stað jumbo hamborgara.

stórt hvítt blóm með gulri miðju

Búdda í Borobudur.

Ayam eða kjúklingur er fyrsta orðið sem ég læri hér fyrir góðan daginn eða halló eða takk. En það er meira í lífinu og matnum en Ayam. Á hinum víðfeðmuðu gangstéttum í burtu frá hinum rómantísku verslunarmiðstöðvum eru raðir á röð af matarkössum sem settust upp á hverju kvöldi. Ég get farið úr skónum, sest krossfættur á dýnuna og pantað það sem ég vil. Matseðillinn er á auglýsingaskilti og myndskreyttur eins og barnabókabók. Kjúklingur við hliðina á ayam. Kýr næst
að sapi. Önd við hliðina á bebek. Og puyuh eða quail. Það kemur allt með samlokubollum, fersku rauðu chillisósunni malað á steinsteypu.

Í Indónesíu eru um 14.000 eyjar og það virðast eins margir sambalar. Ég læri nokkur nöfn - sambal oelek, sambal petis, sambal asam - en missi síðan fljótt fylgið. En þegar á veitingastað með útsýni yfir raðhússvæði á Balí birtist heil önd stökk, steikt, sex tegundir sambala, sem umlykja hana, lifa bjargvætt.

Bali er auðvitað hindú. Það þýðir að það eru litlar helgidómar í horni gróskumikilla hrísgrjónaakra og canang sari-blómaframboð, betelhnetur, sígarettur og pínulitlar saltar kex í lófa laufabökkum fyrir utan verslanirnar. Sérhver fjölskyldusamsetning hefur sitt eigið musteri og útskorna dvergpalla sem gæta hliðsins, svart og hvítt köflótt sarong vafið um portly miðla þeirra. Leigubílstjórinn okkar spyr hiklaust: Ó frá Indlandi? Hver er kasta þín? Á ströndinni þegar sólin sest, vara-söngur á hátalara varar okkur, vinsamlegast vertu varkár á ströndinni, það er háflóð, om shanti om.

Samt er það hindúismi sem vekur furðu margra indíána. Það er trúrækur en nautakjöt er algengt. Einu sinni á ári er Nyepi, dagur þögn, þegar rafmagn er slökkt, flugvöllurinn slokknar, bílar eru af götunni og allir halda sig heima og hugleiða. Það er óhugsandi á Indlandi. Við hin fornu Gunung Kawi -musteri sem voru útskorn í hlíðina gægjast ruglaðir indverskir ferðamenn inn í tóma hólfið og spyrja leiðsögumanninn: En hvar er Guð? Hið sama ruglaða leiðsögumaður svarar: En Guð er alls staðar. Ferðamennirnir virðast ekki sannfærðir, eins og Shiva eða Krishna hafi verið fjúka í burtu og vísvitandi falin þeim. En þessi hindúatrú án murtis passar frekar snyrtilega inn í siðferði í miklu múslimaríki.

Þetta er Eat Pray Love land og Ubud á Balí gerir ekkert úr því. Aðalgatan er með flottum veitingastöðum, heilsulindum, verslunum sem selja sumarlega kjóla. Þetta er eins og strandbær í Kaliforníu, allt sólarvörn, sólgleraugu og sólsetur, bara með meira drekafruði og papaya. Einu heimamenn í kring eru þeir sem bíða eftir borðum eða halda uppi skiltum sem segja frá leigubíl. Ég sakna götumatsins í Yogya, seljandinn sem selur prik sem þráðir eru til skiptis með grilluðum kvíða og vaktaegg. En leiðbeiningabókin segir okkur að fara að borða babi guling - brjóstsvín - í miðbæ Ubud og svo gerum við það. Það fylgir hrúga af hrísgrjónum og brakandi svínahúð. Þegar við grípum niður í það vitum við að við erum ekki lengur í múslimaríki.

tegundir furutrjáa í Norður-Karólínu

Síðar fer Ida Bagus, balínískur prestur og listmálari, með okkur í göngutúr um vallasvæðin. Við erum efins. Paddy reitir gætu verið framandi fyrir Bandaríkjamenn á eftirlaunum frá miðvesturlöndunum en fyrir Bengali virðist það svolítið of mikið. Hins vegar eru hjallarreitir Balí og aldagamall samvinnuáburður áveitukerfi með vatnshöfnum og skurðum og dvergvöllum á heimsminjaskrá Unesco. Svo við förum. Og það er yndislegt að komast í burtu frá fínhreinsuðu þjóðernissinnaðri Ubud og ganga um túnin, finna lykt af leðju og grasi, sjá hjörð af öskrandi öndum og lækka balínskar kýr.

Og það besta af öllu, í lok þess er hádegismatur lagður fyrir okkur. Það er alls staðar nálæg gerjuð sojabaun eða tempe, heimagerð svínakjöt og undur undra, raunverulegt salat úr mjúkum safaríkum ferjum og hakkaðri kókos.

Þú hefur ekki borðað neitt ennþá, segir vinur. Það eru súmatrönsk karrý. Og Manado matargerð Sulawesi. Fiskhausar. Kýrfætur. Nautahala. Bakso kjötbollu núðlusúpur frá Jakarta ástkæra Barack Obama. Svo margar eyjar, svo lítill tími. Restin af eyjaklasanum verður að bíða.

En við höfum tvær flöskur af kecap manis til að fjúka okkur þangað til.

besta furutréð fyrir næði

Sandip Roy er rithöfundur í Kalkútta.